El bueno de Nico ya está en Tokio, y para comer ha arramblado con la sección de comida instantánea de alguna conbini. ¡Vamos a echarle una mano para identificarla!

Imagen de Nico in Tokio

Arriba a la izquierda: きざみのり (kizaminori, literalmente alga picada). No debe ser una comida de por sí, más bien un condimento o aderezo.

Arriba al centro: sopa miso (味噌 o みそ). El sobre es para tres personas, aunque yo creo que las porciones japonesas cuentan generalmente como media.

Arriba a la derecha: Udon de tempura (天ぷらうどん). El udon es uno de los tres tipos de fideos (los más gordotes y resbaladizos) y la tempura son todo tipo de cosas fritas con una harina especial, normalmente verduras, pescados y mariscos. Suelen comerse por separado más que juntos, y ambos merecerían un artículo aparte.

Centro izquierda: Soba (そば, otro tipo de fideos) con wakame (わかめ, un tipo de alga). Dice que incluye gambas pequeñas en tempura (小海老天).

Abajo izquierda: Udon al curry (カレーうどん). El curry preparado al estilo japonés es diferente al que muchos han probado, de estilo indio, y a mí desde luego me gusta más. Recomiendo ir a uno de los muchos restaurantes de curry (en Japón claro) y pedir un plato de muy poco picor. Al ser una de mis comidas preferidas el curry será merecedor de un artículo aparte.

Abajo centro: Kimchi (キムチ) de cerdo (豚). El kimchi es una comida koreana picante, con verduras, pero que está muy buena y es muy popular en Japón.

Abajo derecha: Ramen con salsa de soja. El ramen es el último de los tres tipos de fideos, y probablemente el más popular. Se sirve en una sopa que puede ser de tres tipos básicos: しお (shio, sal), しょうゆう (shouyuu, salsa de soja) y みそ (miso). A mí la de miso no me gustaba demasiado, y las otras dos me encantaban.

Qué buen ojo ha tenido Nico, ¡ha pillado casi de todo! Para mí el único inconveniente de la comida instantánea es que cuando pruebas el plato auténtico se hace difícil volver a comer la “imitación”.

Aquí os dejo otro vídeo que grabé yo en Ikebukuro. Es curioso cómo aunque esté rapeando usa un lenguaje formal y honorífico para referirse a los clientes, como ご利用下さい (goriyou kudasai), y es que en Japón tratan siempre a los clientes a cuerpo de rey, no como en España.

Lo curioso, y la razón por la que se me ocurrió este artículo, es que a los estudiantes de japonés nos pasa un efecto muy similar. Son ya muchas las veces que andando por la calle o yendo en coche veo un montón de rayas, o un texto lejano, y al no encontrarle sentido me parece que esté escrito en japonés. A veces hasta me parece reconocer claramente uno o más caracteres. Supongo que el hecho de ser miope no ayuda, pero he confirmado con muchas personas que saben japonés que también les ha ocurrido lo mismo en varias ocasiones.

Una cosa similar me ocurrió al volver de Japón en octubre. Mientras esperaba el tren en la estación de Atocha me costaba entender los anuncios de megafonía, porque mi mente inconscientemente los estaba esperando en japonés. Tres meses usando trenes japoneses a diario por lo visto dejan huella.

Pocos occidentales han tenido algún yen en sus manos, siquiera haberlo visto, por eso voy a incluir fotos hechas personalmente en las que se aprecia el anverso y el reverso de monedas y billetes, así como el tamaño relativo de los mismos comparados con los euros.

Cambio euro-yen

¿Cuántos euros son 400 dracmas? O más apropiadamente: ¿cuántos euros son 400 yenes? El cambio del yen es desconocido para la inmensa mayoría de la gente, a pesar de que es la tercera moneda más importante del mundo, tras el dólar y el euro.

Aprovechándonos del sistema de conversión de unidades de Google, podemos preguntarnos: ¿a cuántos yenes equivale actualmente 1 euro? En el momento de escribir estas líneas 1 euro está a 165,92 yenes, es decir, prácticamente el cambio euro-peseta. Al cambio teórico, claro, porque el real todos sabemos que es 1€-100 pesetas.

Aunque esto ya parezca publicidad de Google, a mí me resulta útil ver la evolución del cambio euro-yen en Google Finance. Puede modificarse el intervalo de visualización y ver las variaciones con mucha comodidad. Obsérvese por ejemplo el bajón que hubo a mitad de agosto de este año.

La tasa de cambio más ventajosa de la historia (para los europeos) hace que los precios japoneses nos parezcan de rebaja permanente. La cámara digital que me compré en julio, por ejemplo, costaba en España 300€, mientras que en Japón la compré por 160€. O la PlayStation 3, que aquí costaba 600€, y allí 380€ al cambio.

Monedas

Aparte de la escritura japonesa, una de las cosas que llama la atención con los yenes es la poca variedad de monedas y billetes disponibles. Con el euro tenemos monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y de 1 y 2 euros. 8 tipos en total. Los japoneses tienen monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 yenes. 6 tipos. Con los billetes la diferencia se ensancha aún más, como veremos.

Las monedas de 1 yen prácticamente no tienen valor, y aunque sí se usan, sobre todo en supermercados y conbinis, uno está deseando quitárselas de encima. Por contra las monedas de 100 yenes son las mejores y las más utilizadas: los billetes de tren, metro y autobús, si no son para largas distancias, cuestan entre 130 y 200 yenes, normalmente quedándose en un término medio; y exactamente igual las máquinas expendedoras de bebidas, en las que 130 o 150 yenes son los precios universales.

Billetes

Al igual que pasa con las monedas, hay muy pocos tipos de billetes en circulación, comparado con el euro. Mientras que la moneda europea tiene 7 tipos de billetes diferentes, el yen japonés sólo tiene 3 tipos en vigor actualmente: 1000, 5000 y 10000 yenes.

Los billetes japoneses son de tamaño superior a los billetes de euro, y el papel es más duro y resistente. Casi siempre, con pocas excepciones, han mostrado grabados de personajes famosos en la historia y el arte de Japón.

¿Quiénes son las personas que salen en estos billetes japoneses? La respuesta se puede encontrar en este PDF del Museo de la Moneda de Japón o casi mejor en esta completa página web:

• 1000 yenes: Noguchi Hideyo (野口英世), bacteriólogo que descubrió el agente de la sífilis (entrada en la Wikipedia). En otros billetes de 1000 yenes aparece Natsume Souseki (夏目漱石).
• 5000 yenes: Higuchi Ichiyou (樋口一葉), escritora japonesa que murió a los 24 años (entrada en la Wikipedia).
• 10000 yenes: Fukuzawa Yukichi (福沢諭吉), escritor, empresario y fundador de la universidad Keio, entre otras cosas (entrada en Wikipedia)

¿Desea saber más?

Estas fotos están tomadas desde el andén de la estación de Ichigaya (市ヶ谷), en el mismo centro de Tokio.

¡Sí, tres sietes, como la lejía! xD

Actualización 19-11-2008: He encontrado en Youtube un vídeo con un anuncio de Tres Sietes, para los que no conozcan la legendaria lejía. Logo en el segundo 21:

Actualización 24-10-2011: Parece que el vídeo anterior no está ya disponible, este es otro igual:

En este artículo trataré el tema del alojamiento, comentando las distintas opciones que conozco para una estancia como turista. Intentaré ordenarlas por orden de coste.

Actualización noviembre 2009: Los precios en euros de esta entrada usan la tasa de cambio euro-yen de finales de 2007, para orientarte sobre precios actuales recuerda preguntarle a Google.

Amigos

La opción obviamente más barata es quedarnos en casa de algún amigo o similar, de gratis, de balde, por la patilla, de gañote, de gorra, by the face, for free. Obviamente la mayoría de los turistas no tienen a nadie allí, o no quieren aprovecharse tanto, pero quedarse en casa de alguien no sólo es la opción más barata, sino posiblemente también la más cómoda, aunque se pierda libertad e intimidad.

Si se tiene algún amigo japonés, no penséis que por eso os va a alojar ni siquiera un día. Obviamente hay gente de todos los tipos en todas partes, pero una gran parte de los japoneses se fija demasiado en el “qué dirán”, y por ejemplo una amiga japonesa podría no alojar a un amigo extranjero porque “qué podrían pensar los vecinos”. Incluso puede pasar que os prometa veros en Japón, y que os quedéis en su casa, pero a la hora de la verdad no haga acto de presencia. Como digo hay de todo.

Eso sí, cuando uno se aloja en una casa japonesa todo son atenciones, y es que tratan muy bien a los invitados. Lo mínimo que debe hacer el huésped es observar las normas de educación japonesas, pero eso merece un artículo más detallado en el futuro.

Familia de acogida (home stay)

Una familia de acogida es una familia que recibe a otra persona, habitualmente un extranjero, para que viva con ellos en su casa como un miembro más. Hay sistemas de acogida gratuitos y también de pago, y estos últimos suelen ser bastante baratos.

Las principales ventajas de este alojamiento son obvias: bajo coste, práctica del idioma, experimentar la vida cotidiana… Pero también tiene aspectos negativos, que dependerán tanto de la familia como de cada persona: tener que pasar tiempo en casa, ayudar con las tareas domésticas, pérdida de libertad en el viaje, posibles problemas con la familia…

Hay muchas páginas web sobre familias de acogida, sobre todo en inglés. Buscando con home stay y los nombres de los lugares en inglés (Tokyo, Kyoto, Osaka…) no hay ningún problema en encontrar muchas.

Alquiler

Alquilar un apartamento en Japón no es tarea fácil. Los contratos suelen ser largos, hay muchos pagos a realizar por adelantado y los pisos no están amueblados ni incluyen electrodomésticos. Y por si fuera poco muchos dueños no quieren tratar con extranjeros (sí, la xenofobia en Japón también merece un artículo aparte).

Afortunadamente hay empresas que están orientadas al alquiler de pisos para extranjeros, como por ejemplo Sakura House o rentintokyo.com. Una búsqueda en Google arroja muchos otros resultados entre los que bucear.

El periodo mínimo de alquiler en estas empresas suele ser de un mes, y los precios varían mucho según la calidad del piso, su tamaño y la distancia al centro metropolitano. En muchas ocasiones incluyen los gastos de luz, agua, gas e Internet. Personalmente prefiero pagar más por un piso bien situado, con estaciones de tren y/o metro cerca, que perder un tiempo precioso (¡y dinero!) en desplazamientos.

La forma más barata de alquilar un piso es hacerlo entre dos personas, así la renta se queda en casi la mitad. En estas condiciones no es imposible encontrar un piso pequeño en el centro de Tokio por alrededor de 80.000 yenes (unos 500 euros) entre dos personas.

También hay ofertas de alquiler en páginas de anuncios clasificados, como por ejemplo Craiglist.

La disponibilidad de los pisos suele ser escasa, así que hay que buscar con antelación, andarse con mucho ojo, revisar las páginas con muchísima frecuencia y decidirse rápido.

Guest House

Las guest houses, literalmente “casas de invitados”, son una alternativa muy barata para el alojamiento en Japón. Son muy parecidas a un hostal, aunque otras veces es como una casa de alquiler pero con otras personas. La clave está en que uno va a convivir con más gente.

Suelen tener habitaciones de distinto tipo y precio: la más baratas tienen varias camas litera (normalmente de 6 a 10 camas), mientras que las más caras son habitaciones individuales o dobles. En las ciudades el coste de una noche en una habitación dormitorio (varias literas) suele oscilar entre los 2000 y los 3000 yenes (12~18 euros).

Una guest house famosa es Khaosan, en Tokio y en Fukuoka. Yo me hospedé en Fukuoka en una de sus habitaciones individuales, y salí contento. Definitivamente prefiero pagar 1000 yenes más al día y no tener que estar con otros 5 o 7 desconocidos en la misma habitación.

Muchas guest houses sólo admiten a extranjeros, y hay que presentar el pasaporte al realizar el check-in. Una cosa que uno nota rápidamente cuando lleva un poco en Japón es que en esos lugares “sólo para extranjeros” el trato con el cliente suele ser peor que en sitios donde tratan con japoneses. Por una parte parecen suponer que los extranjeros estamos acostumbrados a un nivel de servicio de peor calidad, lo cual tiene bastante de verdad, pero por otra los japoneses cuando se ponen el chip de hablar inglés les cambia también la personalidad, y son más rudos y descorteses. Al menos así ha sido mi experiencia, por eso yo prefería hablar siempre en japonés.

Hostal / Youth Hostel

Los youth hostel son, como su propio nombre indica, hostales para jóvenes. Según la Wikipedia (como no podía ser de otra forma) los primeros surgieron en Alemania en 1912, y desde entonces se han extendido por todo el mundo y existe una federación internacional de la que uno puede hacerse miembro. En muchos youth hostel los no-miembros deben pagar un extra.

Los precios como siempre dependen del lugar, pero oscilan entre los 2500 y los 3500 yenes (15~21 euros). Hay youth hostels muy grandes, y muy bien situados, y no hay que menospreciar el tiempo y el dinero ahorrado en transporte.

La obligada búsqueda en Google ofrece muchos resultados. Es imprescindible visitar el directorio de los hostales japoneses afiliados con Hostelling International.

Por supuesto también hay hostales normales y otros hostales orientados a extranjeros, al igual que muchas guest house. En Tokio es popular Sakura Hostel, en el barrio de Asakusa. Está muy cerca de la guest house de Khaosan, y aunque el lugar no está mal, mucha gente pero muy limpio, los transportes dejan bastante que desear comparados con otras zonas de Tokio con acceso cercano a estaciones de tren.

Hotel

La opción más obvia al viajar son los hoteles. En Japón suelen ser bastante caros, pero incluso en Tokio he encontrado hoteles por unos 3000~4000 yenes al día (unos 18~25 euros actualmente). No puedo hablar de sus calidades porque no he llegado a hospedarme en ninguno, pero teniendo en cuenta el nivel del servicio de atención al cliente de Japón apostaría a que están a la altura.

El precio habitual de los hoteles ronda los 6000 yenes (aprox. 35 euros). A esas cantidades no hay problema en encontrar hotel en ninguna ciudad en la que yo haya probado a buscar (Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka).

El hotel más barato que he encontrado en Tokio es uno que costaba 2000 yenes la noche (12 euros al cambio actual), pero que tenía 100 habitaciones y sólo 2 duchas para todo el mundo. Sinceramente ni me planteé hospedarme en él y no conservo el enlace.

Muy conocidos son los famosos “hoteles cápsula” (カプセルホテル). La imagen que tenemos aquí es de un cilindro minúsculo y claustrofóbico, lo cual no se aleja mucho de la realidad, pero es habitual que dispongan de añadidos, como duchas, salas de estar, conexión a Internet, televisor, etc. El objetivo de los hoteles cápsula no es dar una habitación cómoda, sino que por ejemplo la gente que pierde el último tren pueda pasar la noche a un precio razonable, o que los salaryman puedan dormir la mona después de emborracharse en una nomikai (fiestas con alcohol, muchas veces con los compañeros de trabajo al terminar el mismo).

No he probado los hoteles cápsula, por lo que hablo de oídas, pero sí que he visto establecimientos a precios que rondan los 3500 yenes la noche (algo más de 20 euros). Al parecer los hay más baratos, alrededor de 2000 yenes, pero no he visto ninguno así.

Ryokan

Los ryokan (旅館) son hoteles de estilo japonés tradicional. Esto incluye habitualmente suelos de tatami, comidas de estilo japonés (washoku, 和食), dormir en futones en el suelo, baños comunales, etc.

El precio de los ryokan varía con su calidad, aunque el componente tradicional debería estar siempre presente en mayor o menor medida. No es imposible encontrar ryokan por unos 25 euros la noche, aunque lo normal sería hablar de alrededor de 40.

Un caso aparte son los ryokan con onsen (温泉), es decir, baños termales. Suelen ser más caros, pero a cambio uno puede disfrutar de un baño caliente en “tarifa plana”. El segundo día de mi viaje a Japón lo pasé en un ryokan con onsen, y estuvo genial. Recomiendo probar al menos uno si se viaja a Japón.

Conclusión

Hay muchas alternativas para hospedarse en Japón, y la decisión dependerá tanto de nuestro bolsillo como de nuestros planes turísticos y preferencias. Para estancias cortas en un lugar, digamos una semana, yo aconsejaría buscar hostales, o si el presupuesto lo permite hoteles baratos, donde al menos se tendrá habitación individual. Para estancias de un mes o más es posible encontrar apartamentos que saldrán más baratos a la larga, pero hay que buscarlos con antelación.

Próxima entrega: la comida. Comentaré algunos lugares baratos donde comer y los precios de los supermercados.

A modo de ejemplo y prueba incluyo a continuación una foto del cartel en el apartamento en el que estuve viviendo dos meses, en el distrito de Taito (台東区).

El que no entienda nada que no se asuste, es que está en japonés. Los avispados habrán visto los días de la semana en inglés. Traduzco las partes importantes al idioma de Cervantes:

• Recursos: lunes.
• Basura quemable: martes y viernes.
• Basura no quemable: jueves.
• Basura de gran tamaño (más de 30 cm): en tiendas o llamando a un servicio especial (de pago).

¿Qué es exactamente basura quemable y no quemable? ¿Y a qué llaman “recursos”? ¿Hay alguna explicación para todo este lío? Por supuesto que sí, esto es Japón. Antes de ir al piso de alquiler me dieron varios folletos explicativos sobre la basura, en inglés y japonés. Y no sólo eso, al lado del cartel anterior hay otro que explica lo mismo, pero sólo en japonés.

También hay páginas web explicativas, incluso he visto alguna en español, aunque ahora no encuentro el enlace. Básicamente:

• Quemables: residuos orgánicos, papel (pero no revistas o periódicos), madera y hojas, ropa…
• No quemables: plásticos, aluminio, cristal, goma, cuero, fluorescentes, recipientes (boles, macetas)… No se puede tirar tierra o piedras.
• Recursos: periódicos, revistas, cajas de cartón. Todo doblado y atado con cordeles.
• Latas y botellas de plástico: autoexplicativo. Llevan unos símbolos de reciclado específicos.

Dado que puede ser muy problemático para los ciudadanos tener la basura en casa tantos días es habitual que las residencias tengan zonas almacén en el exterior, donde dejar la basura hasta el día de la recogida. No todos los sitios tienen lugares así, y en tales casos hay que sacar la basura o bien justo antes de su recogida (¡de 7 a 8 de la mañana!) o muy entrada la noche.

Otro problema relativo a la basura es el gran número de cuervos en la ciudad. Los ataques a personas son frecuentes, como evidencia el gran número de japoneses con un parche en el ojo, pero además hay que tener cuidado con la basura para que los cuervos no la destrocen.

Por si lo anterior no fuese suficientemente sorprendente, en Japón no hay papeleras por las calles. En las estaciones y en algunos parques sí hay algunas, pero no en todas, y no siempre para todos los tipos de basura. Al lado de las máquinas expendedoras (jidou hanbaiki, 自動販売機) sí es habitual que haya una papelera pero sólo para latas y/o botellas de plástico.

Y sin embargo pese a todo lo anterior casi todos los sitios están limpísimos, o al menos no hay basura “macroscópica”. Muy muy raros son los papeles o los excrementos, lo único que se ve más habitualmente son colillas, y depende también mucho del barrio. ¿Qué hacen los japoneses con la basurilla? Pues llevársela a casa o tirarla en las poquísimas papeleras que hay.

Todo esto es por tanto una paradoja más de Japón: uno de los países más limpios del mundo, y sin embargo con muy pocas papeleras y con un sistema de recogida de basuras muy inconveniente para el ciudadano. No me cabe duda de que si los japoneses no fuesen tan ordenados y respetuosos con las normas la situación sería muy diferente.

Si alguien tiene interés por algo en particular que no dude en dejar un comentario y escribiré un artículo.

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• Matsuri de Asagaya (阿佐ヶ谷祭)
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• Gran Buda de Kamakura (大仏)
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• Houkaiji (宝戒寺)
• Zeniarai Benzaiten Ugafuku Jinja (銭洗弁財天宇賀福神社)
• Sasuke Inari Jinja (佐助稲荷神社)
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• Futarasan Jinja (二荒山神社)
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• Chiba-ken (千葉県)
• Makuhari Messe (幕張メッセ)
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• Nihondera (日本寺)
• Gran Buda de Nihondera (日本寺大仏)
• Kannon de 100 shakus (百尺観音)
• 1500 Rakan (千五百羅漢)
• Asaichi (朝市)
• Shirahama (白浜)
• Fukuoka (福岡)
• Fukuoka Tower (福岡タワー)
• Robosquare
• Parque de Oohori (大濠公園)
• Jardín japonés (日本庭園)
• Hiroshima (広島)
• Parque de Hijiyama (比治山公園)
• Avenida de la Paz (平和大通り)
• Peace Memorial Park (平和記念公園)
• Museo Conmemorativo de la Paz (広島平和記念資料館)
• Cúpula de la Bomba Atómica (原爆ドーム)
• Monumento de los Niños para la Paz (原爆の子の像)
• Llama de la Paz (平和の灯)
• Centro Nacional para el Recuerdo de las Víctimas de la Bomba Atómica (国立広島原爆死没者追悼平和祈念館)
• Castillo de Hiroshima (広島城)
• Fuji-san (富士山)
• Subida hasta la cima Houeizan (宝永山)

Nota 1: No están en orden alfabético porque no me parecía justo que Tokio estuviese al final.

Nota 2: He usado el sistema hepburn para transcribir el japonés, salvo en casos donde hay un topónimo en español ampliamente utilizado.

Nota 3: No hay nota 3.